Плиты перекрытия пк укладка. Монтаж плит перекрытия на фундамент — технология укладки

электросварочный аппарат;

арматура ;

раствор бетона;

емкость для замешивания раствора;

отбойные молотки;

3. лом;

   четырехветвевой строп;

   растворная лопата;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник , монтирующий плиты, старший в звене;

монтажник , монт ирующий плиты ;

работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

железобетонными вкладышами.

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

связи анкеров.

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7.5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП 3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий",

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", а так же требованиям требованиями серии 2.140-1вып. 1 и требованиям приведенным в рабочих чертежах и в проекте производства работ ГОСТ 23118-99 "Конструкции стальные строительные".

15. Защита от коррозии:

Все металлические анкера и связи нужно защитить слоем эмали

ПФ-133 (ГОСТ926-82*) по слою грунта ГФ-020 (ГОСТ18186-79) или слоем

кладочного цементно-песчаного раствора ГОСТ28013-98* толщиной

не менее 20мм;

Поверхности металлических закладных деталей должны быть оцинкованы;

Нарушенные в процессе производства работ антикоррозийные покрытия

должны быть восстановлены одним из перечисленных выше способом.

16. Анкера и связи после установки и сварки защищать бетоном В15

на мелком заполнителе толщиной 40мм.

17. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина

швов 6мм, но не более толщины свариваемых элементов.

18. По периметру кровли выполнить ограждение высотой 600мм

(общая высота ограждения с парапетом -900мм).

Все элементы ограждения быть окрашены за 2 раза эмалью ПФ-115

по слою грунта ГФ-021.

Казалось бы, что такого сложного может быть в укладке плит перекрытия, но и здесь, как практически в любой технологии, есть свои особенности, на которые следует обратить внимание. Если Вы раньше никогда не сталкивались с монтажом перекрытия, лучше ознакомиться с этими особенностями заранее, чтобы уже в процессе строительства не делать ошибок.

Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками

Итак, что же нужно знать, чтобы правильно установить плиты перекрытия?

Вот перечень тех действий, которые обеспечивают надежный и долговечный монтаж:

• собственно сам монтаж плит;
• грамотное забивание рустов;
• заполнение небольших зазоров между плитами;
• заделывание торцов плит с целью защиты от промерзания;
• пробивание люка или лаза в плите для выхода на чердачное помещение;
• получение нужного размера плиты путем рубки;
• безопасное использование в строительстве треснувших плит и профилактика появления трещин.

Для начала рассмотрим теорию. В качестве перекрытия в домах могут использоваться различные конструктивные элементы:

• многопустотные панели;
• ребристые предварительно напряженные панели стандартных размеров;
• шатровые панели, имеющие ребра, расположенные по периметру. Обычно такие панели полностью перекрывают все помещение;
• слоистые сплошные панели;
• монолитное перекрытие.

У каждого варианта перекрытия есть свои плюсы и минусы. Например, монолитное перекрытие требует много времени для монтажа и стоит совсем недешево. Ребристые плиты, имея стандартные размеры, не всегда подходят для перекрытия помещений, размеры которых некратные их размерам.

В частном строительстве наиболее распространенными являются перекрытия, сделанные из железобетонных круглопустотных плит. Пустоты в них могут иметь разные формы: от овальных до неправильных.

Их популярность объясняется рядом преимуществ в сравнение с другими типами перекрытий:

• за счет пустот, заполненных воздухом, такие плиты прекрасно сохраняют тепло, являясь теплоизоляторами, а также значительно повышают звукоизоляцию;
• в сравнение с другими плитами имеют намного меньший вес, сокращая нагрузки на несущие конструкции.

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Таким же образом в плитах вырезается люк. Поскольку его края будут на виду, лучше сразу постараться сделать их максимально ровными. Для этого по намеченному контуру нужно сделать предварительный надрез болгаркой.

Люк прорезается на стыке двух плит, равномерно распределяя между ними свою площадь. Размеры люка зависят от ширины плит и степени их нагрузки, а также от типа использованной лестницы. Чем шире и менее нагружены плиты, тем больше можно в них вырезать люк. Нагрузки от строительных конструкций, опирающихся на плиты, значительно сокращают допустимую площадь люка. Для приставных лестниц обычно делается люк площадью 900х900 мм в плитах, ширина которых 1,2 м. При этом в каждой из плит проделывается отверстие размерами 450х900 мм.

Использование приставных лестниц не всегда удобно. Их нужно сначала устанавливать, потом забирать, да и их фиксация на месте довольно ненадежная, особенно, если это старые деревянные лестницы. Куда удобнее использовать складные чердачные лестницы. Они надежно закрепляются на крышке люка и складываются при его закрывании, не занимая лишней площади. Размеры люка для таких лестниц имеют размеры 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм или 700х1400 мм. Большая сторона люка должна обязательно размещаться вдоль плит.

При перекрытии помещения может оказаться, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров между плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, но это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.

Возьмем для примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается зазор в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим наиболее простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, потом все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется зазор в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. При этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно так, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена дополнительно зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.

Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, на самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей способности шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно укрепить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются прутья диаметром 6 мм.

Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины между плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров по 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится на количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.

Первая плита укладывается впритык к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритык прижиматься к стене.

Под каждым зазором подвязывается доска, играющая роль опалубки. В полученную опалубку закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

Иногда в процессе строительства выясняется, что плита перекрытия треснула еще до монтажа. В чем причина? Обычно трещины появляются при неправильных условиях хранения или транспортировки. Что касается хранения, плиты должны складироваться определенным образом с соблюдением нескольких условий.

Плиты должны укладываться в штабеля так, чтобы они не касались грунта. Под нижнюю плиту нужно подложить надежное основание, которое не промокает и не гниет, иначе влага попадет на плиту, что станет причиной появления трещин.

Основание должно быть прочным и достаточно высоким. Поскольку на него будут опираться несколько плит, оно может просесть, но даже при проседании нижняя плита не должна касаться грунта. Если при проседании основания грунта коснется середина нижней плиты, трещины появятся не только на ней, но и на тех плита, которые расположены выше.

Плиты лучше хранить в горизонтальном положении.

Между плитами устанавливаются прокладки – деревянные рейки. При их установке нужно учитывать:

• толщину реек, которая должна предотвращать касание соседних плит;
• положение реек, которые должны находится строго одна над другой;
• расстояние от рейки до края плиты должно составлять 0,2-0,4 м.

При соблюдении всех условий и наличии достаточно прочного основания штабель может состоять из 8-10 рядов плит, что составляет до 2,5 м высоты. Большее значение по высоте недопустимо.

Что делать с треснутой плитой? Можно ли ею перекрывать дом?

Но что же делать, если плита уже треснула, и можно ли ее использовать в дальнейшем?

На самом деле, строители довольно часто используют треснувшие плиты для перекрытия, так что, если трещины небольшие, дальнейшая эксплуатация плит возможна. Главное при этом не очень сильно нагружать их и дополнительно фиксировать.

Вот несколько примеров, где лучше установить треснувшие плиты:

• напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. При этом плита будет опираться сразу на три стены не только короткими своими краями, но и длинной. Дополнительное крепление плиты обеспечивается вышестоящими стенами, которые надежно ее прижимают. Такой прием обычно используется для плит с достаточно большими трещинами;
• уложить плиту на месте установки кирпичной перегородки, которая впоследствии будет ее подпирать;
• смонтировать лопнувшую плиту между двумя целыми. Между плитами при монтаже образуются русты, которые потом тщательно заделываются раствором, создавая практически монолитное перекрытие;
• уложить плиту на месте с минимальными нагрузками. Ее можно использовать для чердачного перекрытия, где нагрузки практически отсутствуют, главное, чтобы на нее не опирались конструктивные элементы крыши;
• при значительных повреждениях поверхности плиты, когда трещина большая (порядка 4-10 мм) или их несколько, можно использовать только целую ее часть, отрезав поврежденную.

Если же Вам не внушает доверия смонтированная лопнувшая плита, можно усилить ее прочность путем усиления арматурой стяжки пола на верхнем этаже. Железобетонная стяжка равномерно распределит нагрузки между всеми плитами и усилит конструкцию.

Следующий рассматриваемый вопрос – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон соседних плит. Для получения прочного и цельного перекрытия все русты должны быть залиты раствором. Круглопустотные плиты имеют замки на боковых сторонах в виде круглых выемок. При заливке рустов эти выемки заполняются бетоном, обеспечивая надежное сцепление плит. Такое сборное перекрытие работает практически как монолит.

Среди плит могут попасться бракованные, имеющие неправильно сделанные боковые стороны с замками. При их соединении выемка оказывается внизу, тогда как вверху плиты плотно стыкуются между собой. Как можно легко догадаться, залить бетоном такой руст на первый взгляд проблематично. Но не все так страшно. Для заделки бракованного руста соседние плиты стыкуются не впритык, а с небольшим зазором около 2-3 см. Зазор должен быть в верхней части плит, где они могут стыковаться. С нижней их части по всей длине руста подвязывается деревянная доска – опалубка для заливки бетона. Через верхний зазор в руст заливается раствор. По консистенции раствор не должен быть густым, он должен равномерно растекаться по всей длине. Но и слишком жидким его тоже не стоит делать. После застывания раствора заделку руста можно считать оконченной.

Технология укладки плит перекрытия

На что еще следует обратить внимание при монтаже круглопустотных плит? Конечно же, на технику безопасности. Монтаж ведется на высоте с использованием спецтехники, что обязательно нужно учитывать при работе.

Плиты поднимаются и укладываются с использованием автокрана. Плиты укладываются на раствор, поэтому на протяжении 10-20 минут их можно без проблем перемещать ломом, пока они не займут нужное положение. На несущие стены плиты должны опираться, заходя на них на 0,12-0,15 м.

Важно создать максимально комфортные условия при укладке плит. Например, посуду с раствором можно поднять на первую установленную плиту, чтобы каждый раз не спускаться за ним вниз. Этим же раствором заливаются русты. Такие, на первый взгляд, мелочи часто забирают немало времени и сил.

После завершения монтажа плит нужно заделать их торцы, для защиты от промерзания. Если плита опирается на наружную стену, заделка торца также дополнительно сохранит тепло в доме и не даст попасть внутрь холоду.

Для заделки торцов плит можно использовать один из следующих способов:

• заполнить пустоты труб минеральной ватой приблизительно на 0,2-0,3 м в глубину;
• залить пустоты легким бетонным раствором на 0,12-0,25 м в глубину или установить бетонные пробки;
• закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, а потом заделать поверхность раствором; можно вставить в отверстие полуторный забутовочный кирпич.

В некоторых случаях плита находится слишком близко от лицевой кладки. При отсутствии утеплителя между ними и не заделанных торцах плита начнет промерзать в холодное время года, покрываясь льдом в помещении. Такая плита будет источником холода в доме, а при включенном отоплении на ее поверхности будет образовываться «роса» из-за резкого перепада температур. Если такие плиты уже имеются в готовом доме, понятное дело, разбирать стены и заделывать торцы никто не будет. Проблему можно решить менее радикальным способом. Для этого перфоратором просверливается отверстие в промерзших трубах с нижней стороны «проблемной» плиты. В полученное отверстие вставляется трубка с наклоном в сторону наружной стены, сквозь которую задувается монтажная пена. При этом должна образоваться пробка из пены, заходящая в трубу на глубину 0,1-0,2 м. Она и будет играть роль теплоизолятора.

Заделывать торцы нужно не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на внутренние капитальные стены. По строительным нормам торцы заделываются у плит, начиная с третьего перекрытия и ниже. Для примера, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между подвалом и первым этажом, между первым и вторым этажами и между вторым этажом и чердаком. В этом случае заделываются торцы плит в чердачном перекрытии, чтобы усилить конструкцию, воспринимающую значительную нагрузку сверху. Торцы заливаются бетонным раствором или же закладываются полуторным кирпичом. Делать это проще и удобнее перед установкой плит, положив их на горизонтальную поверхность.

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

• автокран или башенный кран;
• петлевой захват;
• стальной ящик для раствора;
• строительный стальной лом;
• электрододержатель;
• болгарка;
• лопаты: растворная и подборочная;
• кельма;
• кулачок, лом;
• щетка из стальной проволоки;
• молоток и зубило;
• — ведро;
• рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

• перекрытия;
• цементно-песчаный раствор;
• электроды;
• пенополистирол.

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

• перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
• наносится необходимая разметка для укорачивания;
• конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
• с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
• ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

• необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
• кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
• ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

1. Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
2. Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
3. Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
4. Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
5. Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст – это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор – 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

1. Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
2. Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
3. Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

1. Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
2. В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
3. В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.

В конструкции любого здания одним из элементов являются перекрытия. Для устройства междуэтажных перекрытий применяют железобетонные многопустотные панели, опирающиеся на продольные наружные и внутренние стены, прогоны, ригели.

Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные и чердачные. Независимо от места расположения и материала перекрытия должны отвечать определенным требованиям: быть тепло, гидро и звуконепроницаемыми, прочными, жесткими, пожаробезопасными.

Высокими показателями прочности характеризуются монолитные железобетонные перекрытия, которые применяются при возведении крупных объектов и призваны выдерживать большие нагрузки. Железобетонные перекрытия несгораемые и долговечны.

По типу возведения различается монолитная плита перекрытия (их изготавливают на месте) либо сборная плита перекрытия (состоящая из готовых элементов заводского производства).

Соединение бетона и арматуры, позволило сделать конструкцию ЖБИ плит прочной и долговечной, хорошо работающей на изгиб. Без учета веса плиты, расчетная нагрузка не должна превышать, 6,0кПа. Стандартная ЖБИ плита перекрытия должна выдерживать землетрясения силой 7-9 баллов. При строительстве зданий, обычно используют ЖБИ плиты перекрытия стандартных размеров.

Маркировка плит перекрытий

ПК 60-15-10Ат - плита длиной 6 метров, ширина 1,5 метра, допустимая нагрузка - 1000кг/м2.

Основной стандарт толщины от 22 до 30 см. (у плит ППС). Так же они отличаются допустимой нагрузкой на квадратный метр площади. Плиты перекрытия пустотные длина от 3 до 6,3 метров. Плиты ППС до 12 метров.

Технология монтажа плит перекрытия

До монтажа перекрытий проверяют горизонт верхних опорных частей кладки под перекрытия, которые должны находиться в одной плоскости (разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15 мм).

Монтаж панелей начинают от торцовых стен, при этом монтажники находится на инвентарных подмостях (столиках), а последующие панели укладывают на ранее уложенных плитах.

Монтажники кельмами очищают опорную поверхность стен и перегородок, работая с перекрытия или со столика-стремянки, установленного на нижележащем перекрытии.

Накладывают раствор по всей опорной поверхности стены и кельмой расстилают его ровным слоем

Машинист крана поднимает панель и подводит на место укладки.

Где-то на высоте 20-40 см от места отпирания, монтажники направляя руками, ориентируют плиту на укладку. Когда готово, дают команду машинисту крана и плавно опускают панель перекрытия.

Оставляя стропы натянутыми, панель если нужно подправляют монтажными ломиками, проверяют уровнем горизонтальность поверхности и положение панели по высоте.

Если обнаружится, что плоскости установленной и смежных с ней панелей не совпадают более чем на 4мм, панель поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают заново.

Длина опирания плиты не должна быть менее 12см.

Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм.

1 - панель

2 - раствор

3 - несущая стена

Края панелей и плит перекрытий должны надежно опираться на стены. Запрещается оставлять панель в перекрытии при меньшей ширине опоры, чем по проекту. Это может привести к скалыванию бетона у края панелей перекрытий или панелей стен и перегородок, в результате чего панель перекрытия может обрушиться.

Панели перекрытий после выверки закрепляют в соответствии с указаниями в рабочих чертежах: монтажные петли панелей приваривают к анкерам, заделанным при кладке стены, смежные панели скрепляют между собой анкерами за монтажные петли. Продольные швы (стыки) между панелями заделывают раствором, плотно зачеканивая им шов на всю глубину. Стыки панелей перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом перекрытия.

В панелях при опирании их на наружные стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзли стены. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для предохранения опорных частей пустотных настилов перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций.

Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м

на стальные конструкции - 70 мм
на железобетонные конструкции - 75 мм
на каменные конструкции - 120 мм

Многопустотные панели перекрытия складируют горизонтально в штабеля высотой до 2.5 метров. Нижний ряд в штабелях укладывают на деревянные подкладки сечением 150-150, 100-100 мм. Последующие подкладки располагают вертикально относительно друг друга, перпендикулярно к пустотам, отступая на 35 сантиметров от края плиты.

Строительство дома таит в себе множество нюансов, о которых многие начинающие строители даже и не знаю. В частности, одним из таких «подводных камней» является узел перекрытий, представляющий собой, целую технологию, отвечающую за долговечность дома.

Именно поэтому к решению данной проблемы необходимо подойти со всей ответственностью, как минимум ознакомиться с последствиями халатного отношения.

Знакомство с узлами перекрытий

Узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену представляет собой не что иное, как стык двух плоскостей: вертикальной и горизонтальной. Многие частные застройщики по-разному обыгрывают этот момент, но не всегда это получается правильно, а уж тем более надежно.

Поэтому, чтобы избежать неблагоприятных последствий, связанных с дорогостоящим ремонтом, необходимо подготовиться заранее.

Типы используемых материалов для перекрытий

Сами собой эти перекрытия изготавливают из железобетонных плит, самых надежных из имеющихся материалов.

Вот только есть некоторые отличия в производственном процессе, это связано с типом структуры:

• Ячеистобетонная .
• Сборно-монолитная – наиболее популярная из всех представленных.
• Изготовленная на основе тяжелых бетонов . Данный тип относится ко многим материалам, так как примеси тяжелых бетонов присутствуют в различных изделиях.
• Многопустотная .

Все вышеописанные перекрытия кирпичных зданий используются в определенных условиях, зависят от плана сооружения, осуществляемой нагрузки и габаритов пролета.

Следует разделить их на две категории:

• Межэтажные перекрытия в кирпичном доме – используются для многоуровневых домов. Они монтируются в несущую стену на специальную подкладку, обеспечивающую надежную фиксацию изделия. При этом очень важна глубина, с которой перекрытие ляжет на стену.
• Чердачный тип не испытывает столь высоких нагрузок, поэтому монтируется в стену без подкладки.

К сведению! Если вы решили возводить многоэтажный кирпичный дом своими руками, стоит отдать свое предпочтение перекрытию из сборных железобетонных плит. Они обладают не только повышенной прочностью, но и огромной несущей способностью, а также, если так можно говорить, доступным монтажом.

Узел опирания – находим решение

Чтобы опирание плит перекрытия на кирпичные стены смогло выдерживать высокие нагрузки, мало использования прочных материалов, здесь требуется наиболее тонкий подход.

• Во-первых , надо правильно рассчитать узел опирания. Учитывайте, что он может быть реализован только на несущую стену, но никак не может быть связан с перегородкой.

Примечание! Каждое изделие (строительный материал) имеет свою маркировку, которая указывает на ее определенные особенности: сейсмоустойчивость, несущая способность и другие. Это касается не только железобетонной плиты, но и кирпичей, используемых в качестве несущих конструкций. К примеру, двойной силикатный кирпич М 150 – не самое лучшее решение для возведения многоэтажного дома.

• Во-вторых , все расчеты и план решения проблемы необходимо сверить с ГОСТом 956-91 и дополнительными проектными документами. В противном случае вам может быть отказано в строительстве.

Для примера ознакомьтесь с маркировкой плит ПК 42.15-8Т, где ПК – перекрытие с круглыми пустотами, 42.15 – габариты изделия в дециметрах (длина 4180, ширина 1490). Цифра 8 – максимальная допустимая нагрузка на плиту, которая равняется 800 кгс/м2, а буква Т, следующая за 8 – индекс используемого тяжелого бетона для производства данной плиты.

Есть также и определенная норматива того, как должно выглядеть опирание плит перекрытия на кирпичную стену – от 90 до 120 мм. Именно этот размер стоит выдерживать, подстраиваясь под него.

Здесь следует учитывать два основных момента:

• Надежность основания дома, которая должна быть рассчитана на высокие нагрузки. Необходимо избежать тех мест, где фундамент может быть ослаблен, что приведет к неравномерной усадке строения, вследствие чего – искривления перекрытия.
• Ширина фундамента ни в коем случае не должна быть меньше, чем кирпичная кладка. В таком случае деформация несущих стен неизбежна – нагрузка перекрытия скажется на кирпичах, на ослаблении цементного раствора.

Ориентироваться надо и на толщину плиты по отношению к толщине несущей стены. И это при условии, что используется качественный строительный кирпич, который соответствует стандартам и ГОСТам.

Фиксация плит перекрытия

Анкеровка плит перекрытия в кирпичном доме используется для усиления конструкции, повышения прочности и снижения вероятности деформации материала. Данный способ крайне тяжело осуществить своими силами, поэтому лучше доверить его профессионалам, хоть цена может быть и неприятно высокой. Главное в строительном деле – надежность и долговечность.

Одна особенность, о которой следует знать – расположение анкеров возможно через плиту. Однако есть и предел – 3 метра друг от друга, это допустимый максимум.

К сведению! Анкер используется также для скрепления между собой сборных железобетонных плит.

Теперь вы понимаете, что такое узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену, что с ним связано и на что он влияет. Именно поэтому вы можете обезопасить себя от каких-либо неблагоприятных моментов еще на этапе проектирования.

Вывод

Важно не только правильно уложить плиты, но и возвести фундамент, выдержать время высыхания раствора, произвести кладку кирпичей с минимальной толщиной шва, как гласи инструкция. Все это можно сделать самому, но если вы сомневаетесь, то лучше доверить работу профессионалам.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.