Дровяные варочные печи для дома. Отопительно-варочные печи: важные особенности, лучшие виды, изготовление своими силами

Чугунные печи давно заняли прочное место на рынке отопительных приборов. Выбирая , предпочтение часто отдают именно моделям из чугуна из-за их долговечности, прочности и высокого КПД.

Обогрев дачного домика в корне отличается от отопления дома с постоянным проживанием по нескольким причинам.
1. На дачу большинство садоводов приезжают не ежедневно, а только на выходные. За неделю дом и сама печка успевают остыть. Поэтому печь для дачи должна быстро нагреваться сама и обогревать помещение, при этом топка холодной печи не должна вызывать затруднений.
2. Многие приезжают на участок под вечер, и длительно топить печку некогда. Идеальная дачная печь должна долго удерживать тепло или иметь режим безопасного длительного горения.
3. Растопка холодной печки часто приводит к образованию конденсата на ее стенках. Сажа и копоть в сочетании с влагой образуют угольную кислоту. Элементы печки и дымохода должны быть устойчивы к слабым кислотам.
4. Размеры дачного домика обычно невелики, поэтому и печка должна быть компактной, при этом эффективно отапливать его внутренний объем.
5. Наличие варочной поверхности избавит от необходимости установки плиты.
6. Внешний вид отопительного прибора тоже имеет значение - красивая модель печи украшает дом.

Таким образом, должна обладать следующими характеристиками:

• быстрый нагрев и медленное остывание;
• наличие режима длительного горения;
• высокая эффективность и КПД;
• коррозионная стойкость элементов топки и дымохода;
• наличие варочной поверхности;
• компактные размеры;
• достойный внешний вид
• большой диапазон цены.

Всем этим требованиям отвечают современные чугунные печи. Они имеют разную тепловую мощность, дизайн и дополнительные функции, украшающие жизнь дачника. Выбор печки - ответственный шаг, поэтому необходимо разобраться в тонкостях их конструкции и принципа работы, прежде чем отдать предпочтение какой-либо модели.

Виды

В зависимости от набора характеристик и конструкции, из чугуна можно разделить на три группы:

1. Отопительные, предназначенные только для обогрева
2. Отопительно-варочные, оснащенные поверхностью для приготовления пищи
3. Печи-камины с изысканным дизайном.

Конструкция отопительных и отопительно-варочных моделей в целом похожа . Корпус из чугуна может иметь практически любую форму: квадратную, прямоугольную, призматическую или округлую. Внутри него размещена топка, ниже которой находится зольник, совмещенный с поддувалом. Он может быть оборудован дверцей или иметь форму ящика. Дверца топливной камеры может быть глухой, чугунной, или из жаропрочного стекла. Зольник отделен от топки колосниковой решеткой.

Внутри камеры расположен дымооборот с несколькими поворотами. Проходя по ним, дым отдает тепло чугунным стенкам, а сам охлаждается. При этом толстостенная конструкция печки прогревается равномерно, но не раскаляется, как стальная. За счет этого теплообмена печи из чугуна обладают высоким КПД - большая часть тепла, полученного от сгорания дров, передается посредством стен в помещение.

Верхняя плоскость отопительно-варочных моделей, кроме того, оснащена варочной поверхностью. Она может быть сплошной или состоять из нескольких конфорок с повышенной теплопередачей. Такая поверхность позволяет избежать установки плитки для приготовления пищи - для небольшого дачного домика это несомненный плюс.

Камины обогревают помещение только в процессе топки - из-за их открытой конструкции лучистая энергия от пламени распространяется по комнате, а стенки камина прогреваются плохо, и после прогорания дров быстро остывают. Поэтому печи-камины устанавливают обычно в гостиной дачного или загородного дома - они предназначены в основном для создания уюта и отдыха, а не для продолжительного отопления.

Если вы хотите не только обогреть дом, но и полюбоваться живым огнем - выбирайте пиролизную печь со стеклянной дверцей, сочетающую функции длительного отопления с декоративностью камина.

Пиролизные чугунные печи

Наибольшей эффективностью отличаются печи с эффектом длительного горения. Они могут работать как в режиме активного горения, так и в режиме пиролиза - двухступенчатого сжигания топлива. На первом этапе этого процесса происходит обугливание дров и выделение большого количества дыма и газа. Они содержат, наряду с водяным паром, горючие элементы: оксид и двуокись углерода, соединения серы, водород.

Успешно гореть дымовые газы могут только в присутствии кислорода, поэтому в его поступление регулируется. В нижней части топки, где происходит тление дров, количество кислорода ограничивается его подачей через задвижку. Вверху камеры, там, где происходит горение газов с выделением большого количества тепла, происходит подпитка воздухом по специальному каналу.

Большинство пиролизных печей могут работать как в обычном режиме, так и в режиме длительного горения , все зависит от положения воздушной заслонки. Расход топлива зависит от выбранного режима: при активном горении одна загрузка дров сгорает примерно за час, в пиролизном - за 3-4 часа, что позволяет быстро нагреть помещение с вечера, а на ночь установить режим пиролиза. В результате до утра печка будет горячей.

Популярные модели

При выборе печи для дачи лучше отдавать предпочтение маркам известных и проверенных фирм. Их качество проверено годами эксплуатации в самых различных климатических условиях, и все выявленные при этом недостатки устранены в современных моделях.

Печи SUPRA, Франция

Известный производитель, выпускающий чугунные отопительные дровяные печи и камины с 1878 года. Компании Supra принадлежат первые разработки в области контроля режима горения. Модельный ряд составляет более 140 модификаций печей, рассчитанных на самого различного потребителя и на площадь дома от 30 до 200 квадратных метров. Печи Supra оснащены стеклянными дверками с функцией самоочищения, модели печей-каминов Elobik и Trivik оснащены панорамным стеклом.

Линейка печей Colmar рассчитана на небольшие дома площадью до 30 квадратных метров. Цена на эти модели - около 35 тысяч рублей. Камины модификации Gotham рассчитаны на большие загородные дома площадью до 200 квадратных метров, цена на них значительно выше и составляет 110-120 тысяч рублей.

Для топки печей длительного горения Supra можно использовать не только дрова, но и уголь, торф, брикеты и пеллеты, притом время работы на одной закладке топлива около 10 часов, что позволяет наслаждаться теплом, не отвлекаясь на заботы о печке.

Печи JOTUL, Норвегия

Компания Jotul более 160 лет выпускает чугунные отопительные печки с лаконичным дизайном, внешне напоминающие простую буржуйку. Тем не менее, они надежны и эффективны, оснащены дверцей со стеклом и варочной поверхностью.

Печки длительного горения Jotul работают на дровах, время работы на каждой закладке в пиролизном режиме - около 10 часов.

Модели печей Jotul имеют разную тепловую мощность и рассчитаны на обогрев домов разной площади. Некоторые из них оснащены принудительным наддувом. Стоимость печек Jotul весьма различается и зависит от мощности, особенностей и дизайна. Цены на простые модели, предназначенные для небольших домов, не превышают 35-50 тысяч рублей, а эксклюзивные дизайнерские камины обойдутся не менее чем в 200 тысяч.

Печи Guca, Сербия

Сербские дровяные печки Guca занимают прочное место на европейском рынке с 1958 года. Наиболее популярный модельный ряд Arina оснащен режимом длительного горения, самоочищающимся стеклом и высоким КПД - до 85%. Модельный ряд Guca Guliver оснащен варочной поверхностью и духовкой, а также возможностью подключения отопительного контура для отопления дачи.
Цены на печи Guca варьируются в пределах от 35 до 80 тысяч рублей.

Чугунные печи-камины Ardenfire компании Мета


Линейка чугунных каминов отечественного производства из импортных комплектующих. Камины оснащены жаропрочным стеклом и могут обогреть объем помещения до 200 кубометров. Модели отличает простой и строгий дизайн, они не занимают много места и впишутся в интерьер любого дачного дома. Цены на модели печей Мета - от 35 тысяч рублей.

Печи компании ЭкоКамин
Еще один популярный российский производитель чугунных и стальных печей - фирма ЭкоКамин. Чугунные модели этого производителя отличаются разнообразием форм и функционала, они бывают пристенного и углового исполнения, с верхним и задним присоединением дымохода. Некоторые модели оснащены варочной панелью, возможностью подключения водяного контура.

Дровяные печи-камины Бавария со стеклом прямой или призматической формы и отделкой из камня отлично вписываются в интерьер гостиной и по внешнему виду не уступают более дорогим импортным аналогам. Цены на продукцию ЭкоКамин - от 20 тысяч рублей.

Простые чугунные печки
Модели печей, предназначенные для небольших дачных домиков, представлены российскими производителями.

Дачная печь ПЧ-2 от Удмуртского Балезинского завода подходят для скромного дома площадью до 35 квадратных метров. Варочная поверхность - однокомфорочная, позволяет приготовить скромный обед или вскипятить чайник. Она не займет много места, ее установка не потребует дополнительного укрепления пола или возведения фундамента.

Отопительные приборы от Челябинского завода также компактны, оснащены двумя конфорками и могут работать на любом твердом топливе, включая строительный мусор.
Цены на эти модели печей доступны любому потребителю, от 7 тысяч рублей и выше в зависимости от мощности.

Правила установки

Несмотря на то, что чугунные печи не требуют возведения фундамента, как кирпичные, их установка и монтаж требуют соблюдения некоторых условий. Пренебрежение ими может привести к перегреву и даже пожару.

Вес чугунной печи или камина может превышать 200 килограмм, нагрузка на деревянные полы в дачном доме - не более 300 кг/м2. При малой площади основания печи необходимо укрепить пол в месте установки печи. Для этого сооружают конструкцию, перераспределяющую вес на достаточную площадь перекрытий, из двух слоев фанеры или ОСБ, а сверху отделывают ее негорючим материалом, например, листовым железом, плиткой или керамогранитом.

Расстояние от стен до нагреваемых поверхностей печки или камина должно быть не менее 25 см в горизонтальном направлении и 60 см в вертикальном. Деревянные стены также рекомендуется обшить листами железа или огнестойким гипсокартоном.

Подсоединяют к патрубку печки и выводят через перекрытие или стену. При этом необходимо соблюдать противопожарные нормы и правила монтажа. Для чугунных печей и каминов необходимо использовать нержавеющие сэндвич-дымоходы или керамические теплоизолированные конструкции.

Диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра дымового патрубка! Допустимая общая длина горизонтальных участков - не более одного метра!

Эксплуатация

Печки и камины из чугуна просты в использовании и долговечны. Чугун не подвержен коррозии и не прогорает даже при длительных регулярных топках. Краску на поверхности печи при необходимости , купив аэрозольную краску на кремнийорганической основе.

Для продления срока службы необходимо регулярно чистить печь и дымоход от сажи, а камеру - от золы. Чистку обычно выполняют весной, перед началом дачного сезона. можно механически - ершом, или химически - с использованием специальных пакетов, разрушающих структуру сажи при топке печки.

При использовании варочной поверхности следует помнить, что чугун - хрупкий металл, он боится перепадов температуры и при резком охлаждении может треснуть. Нельзя допускать разлива холодной воды на поверхность печки!

Стеклянные дверки печей и каминов обычно оснащают функцией самоочистки. При необходимости отмыть стекло от копоти нужно использовать специальные мягкие средства, не содержащие абразивных включений.

При аккуратной эксплуатации чугунные камины и печи могут служить десятки лет, обогревая дачный дом и даря его обитателям тепло и уют живого пламени.

Отопительно-варочная печь как теплотехническое устройство имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при выборе проекта для постройки или разработке его самостоятельно. Просто пристроить варочную поверхность к какой-то печке в месте, где подходяще греет – значит и стряпня превратится в мучение, и печка обогревать как сдедует не будет. Опытные печники предлагают заказчикам отработанные конструкции, но проекты, которых в интернете множество, на практике во многих случаях не обкатаны. Чтобы выбрать подходящий для постройки печи своими руками, нужно определить, насколько он хорош.

Дело в том, что интенсивность выделения тепла с единицы поверхности природного твердого топлива далеко не всегда равна или превосходит требуемому для приготовления блюд потоку тепла через днище и стенки варочной посуды. С газом или жидким топливом ситуация иная: там достаточно горелки определенной конструкции, чтобы сжечь топливо сколь угодно быстро и собрать выделившееся тепло в достаточно точно ограниченной области пространства. Дрова и уголь подобного обращения с собой не позволяют. Именно по этой причине чисто варочные печи на твердом топливе распространены мало; мы их далее рассмотрим попутно в общем ряду.

Попросту говоря, борщ на спичках не сваришь, сколько их ни жги по одной. А чтобы все-таки сварить, из спичек нужно сложить довольно большой костер, большая часть тепла которого пройдет мимо кастрюли. Т.е., порядовка отопительно-варочной печи или ее чертеж, если печь металлическая, должны разрабатываться с учетом того обстоятельства, что печь должна и концентрировать определенную долю общего тепловыделения в районе варочной плиты и не допускать его излишнего рассеяния здесь же.

Проблема усугубляется в теплое время года. В холода можно просто приурочить ритм стряпни к циклу протопки печи. Но тогда летом в кухне будет невыносимо жарко, поэтому хорошая варочная печь должна как следует греть варочную плиту, не нагреваясь очень сама , на загрузке топлива хотя бы в 1/5 зимней без применения летнего с зимним ходов и переключателя зима-лето. Вообще, летний ход печи при теперешних ценах на топливо и темпах их роста теряет смысл.

Способы экономии и концентрации тепловой энергии в кулинарной зоне печи возможны разные и существенно зависят от материала, из которого она сделана. Напр., если печка кирпичная, под кулинарную зону целесообразнее устроить нишу, как на рис. справа . При закладке топлива существенно меньше номинальной тепловой фокус этой печи, т.е. некая условная область притяжения собственного (внутреннего) потока тепла печи, смещается как раз туда и сжимается, что помогает ослабленному потоку через плиту снизу готовить. А зимой, когда термодинамическое равновесие помещения и улицы резко нарушено, отбор тепла на конвекцию в комнате отодвигает термофокус назад, в каналы печи. Он при этом расползается в стороны, что и требуется для эффективного отопления. На стряпню тепла все равно хватает с избытком, т.к. топят печь по-полному.

По этому принципу и работают хорошо известные , (на рис. выше именно она), техданные которых вполне соответствуют современным требованиям. Хотя внешне шведская печь и похожа на простую плиту с приделанным к ней отопительным щитком, ее теплофизика куда сложнее.

Двухколпаковая

Схема двухколпаковой печи показана на рис. Суть идеи в том, что, распределяя внутренний поток тепла между колпаками, можно кое-что выгадать для кулинарии и/или ГВС. В принципе, второй колпак может быть горячее первого. Едва ли не предельный для кирпичных печей КПД в 70-80% дает и один колпак.

Как воплощена двухколпаковая отопительно-варочная печь в кирпиче, можно судить о ее порядовке на след. рис. Выглядит достаточно убедительно, зримых огрехов по теории не заметно. Но, во-первых, очень уж сложна для двухконфорочной, а тепла на 4 конфорки даже из 2-х колпаков не выжмешь. Во-вторых, в строении печи много дорогого шамота, много его развязок по тепловым деформациям с глиняным кирпичом и металлом. Никуда не денешься, тепловой режим колпаковых печей напряженнее канальных и без огнеупоров в них не обойтись. И наконец, это только 3D проект. Сведениями о постройке таких печей и опытом их эксплуатации автор не располагает.

Две голландки

Голландская печь плохо подходит для кухни по другой причине. Ее придумали как чисто отопительную для условий Средней Европы, подогреваемой зимой Северо-Атлантическим течением. А в конце XVI – начале XVII вв., когда голландка была создана, здесь уже чувствовался дефицит топлива: угольные залежи севера Франции еще не были разведаны, а Рур и Силезия известны только кусочками.

Поэтому печь-голландка не рассчитана на регулярную интенсивную топку, но должна была, даже выстывшая, жадно поглощать тепло из топки и быстро прогреваться. Этого добились, выпуская горячие топочные газы прямо вверх сразу в развитую систему каналов, см. схему на рис.

Для варочной поверхности здесь с трудом находится место и, хотя КПД голландок около 40%, также и тепла: тело печи буквально высасывает калории из топлива. Поэтому отопительно-варочные голландки часто делают одноконфорочными, резервным на случай нехватки газа для плиты или кулинарного аврала. Половину плиты отпиливают от негодной стандартной; она трескается чаще всего от конфорки над топкой к ближайшему краю.

Кухонная колонна

Одно из достоинств голландской печи в том, что ее можно сделать очень компактной в плане, от 520х520 мм. Схема такой небольшой (510х640 мм в плане и 2,15 м высотой) и несложной печи показана на рис. справа:

1. поддувало;
2. топливник;
3. варочная поверхность;
4. варочная ниша;
5. свод варочной ниши (плоский шифер 10 мм);
6. нижняя прочистка;
7. дымовой канал;
8. духовка;
9. верхняя прочистка;
10. задвижки – вьюшка и не полностью перекрываемый шибер для регулировки тяги.

Как видно из порядовки на след. рис., сложить эту печку под силу и любителю: металлических закладных деталей кроме печных приборов в ней нет. Хотя наличие духовки может навести на мысль о родстве печи со шведкой, это только на вид: духовка здесь никак не влияет на теплофизику топки, поэтому и КПД печи «голландский», немного более 40% Пригодна она для зимней дачи, охотничьего домика, отдельного флигелька на турбазе, сторожки и т.п. однокомнатных помещений площадью до 40 кв. м.

Голландка-великан

А вот здесь на рис. – голландка-монстр, двухэтажная. Схема ее показана на рис. справа. Она комбинированная, топочно-кулинарная часть сделана по-шведски, но из-за развитой системы каналов термодинамический цикл скорее голландский и КПД соответствующий, 40-50% Канальные печи вполне возможно конструировать таким образом. В принципе, чем больше лабиринт каналов вытянут в высоту, тем больше и КПД печи до определенного предела около 67%

Предназначена печь для отопления дома, построенного на небольшом участке, но вытянутого вверх. При теперешних ценах и налогах на землю это достаточно актуально. Отапливаемая площадь до 120 кв. м общих; из них половина приходится на второй этаж. Топить печь в холодное время года следует углем, у дров теплотворной способности маловато, чтобы «прокочегарить» такую громадину.

Порядовка печи приведена на след. рис; номера рядов второго этажа отмечены штрихами. Браться за постройку голландки-великана можно только очень опытному печнику и при непременном, из-за большой высоты и веса печи, соблюдении следующих условий:

1. печь строится только на хорошо несущем грунте, суглинке и т.п;
2. фундамент под печь – двойной мощности (глубины) и в плане полуторной величины относительно размеров печи;
3. выдержка залитого фундамента не менее 20 суток для набора прочности, с накрыванием влажной мешковиной и затем не менее 40 суток на усадку;
4. фундамент выводится сразу на уровень настила пола, стяжка, особенно со слоем пористого утеплителя (керамзит, газобетон) нежелательна;
5. после выдержки фундамент тщательно проверяется на горизонтальность и плоскостность пузырьковым уровнем и правилом, если нужно – выравнивается сплошной цементно-песчаной стяжкой или барабанной шлиф-машиной по бетону;
6. теплоизоляция под печь – войлок, вымоченный в глиняном молоке, а на нем – лист кровельной стали от 2 мм;
7. распушка под- и в междуэтажном перекрытии обязательна, она создает горизонтальную силовую связь с конструкцией здания, воспринимающую и сглаживающую боковые нагрузки;
8. кладку второго этажа начинают только после полного высыхания первого этажа печи, около 2-х недель в летнее время;
9. разгон печи проводят по полной схеме, начиная с 2-топок газетами или стружкой;
10. высоту первого этажа печи можно увеличивать сообразно высоте потолка 1-го этажа здания, повторяя регулярно 32 и 33 ряды кладки до распушки, но не более чем до 2,7 м;
11. длительные перерывы в топке печи недопустимы в любое время года.

В заключение

В этой статье либо упомянуты вскользь либо вовсе не упомянуты , хлебопекарные и многие другие для приготовления пищи. Они относятся не к варочным общего назначения, а к специальным кулинарным или пищевым технологическим. Самые распространенные в быту их виды уже описаны в других статьях.

На современном рынке отопительного оборудования представлен огромнейший выбор самых разнообразных агрегатов, способных удовлетворить запросы любого владельца. Несмотря на это, традиционные отопительно-варочные печи продолжают пользоваться большой популярностью, в особенности в регионах без возможности организации водяного либо газового отопления.

Существует несколько наиболее популярных вариантов конструкций отопительно-варочных агрегатов. Вашему вниманию предлагаются подробные руководства по самостоятельной кладке печей. Выберите самый подходящий вариант и приступайте к работе.

Начните с подготовки всех необходимых кладочных приспособлений.

Вам понадобится:

• кирпич. Купите простой и огнестойкий кладочный материал. Для точного определения нужного количества кирпича предварительно подготовьте порядовку будущей печи;
• глина. На ее основе вы приготовите раствор для кладки печи;
• металлические дверцы и прочая фурнитура;
• листовой металл;
• уголки;
• сетка либо прутки арматуры для укрепления конструкции;
• шины;
• известь;
• емкость для приготовления раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 мм;
• отвес;
• строительный уровень;
• молоток;
• мастерок;
• лопата;
• чугунная плита с конфорками.

Типичная отопительно-варочная печь

Первый шаг. Выложите первый ряд печи. На этом этапе вы должны строго следить за перпендикулярностью углов и ровностью укладки кирпичей. От правильности устройства стартового ряда напрямую зависит долговечность и в целом качество готовой отопительно-варочной конструкции.

Второй шаг. После выкладки начального ряда смонтируйте дверцу поддувала.

Третий шаг. Выложите 2-й ряд обычной кладкой.

Четвертый шаг. Приступайте к выкладке третьего ряда. На данном этапе вам нужно стесать ваши кирпичи с двух боков так, чтобы создать оптимальную конфигурацию поддувала. Контролируйте, чтобы ряд имел высоту, соответствующую высоте поддувальной дверцы.

Пятый шаг. Приступайте к выкладке четвертого ряда. Его необходимо класть слева направо. Смонтируйте дверцу зольника. В процессе кладки ориентируйтесь на предварительно выбранную схему печки. На этом же ряде вам нужно перекрыть поддувальную дверцу. Обустройте отверстие над камерой для золы.

Шестой шаг. Выложите пятый ряд с сужением отверстия зольника. В остальном кладка данного ряда подобна кладке четвертого.

Седьмой шаг. Выложите шестой ряд из огнестойкого кирпича. Можете использовать и простой кирпич, но он выйдет из строя гораздо быстрее своего шамотного аналога.

Вам надо сколоть кирпич перед колосниковой решеткой. Это даст возможность в дальнейшем качественнее укладывать топливо. Сама же решетка будет надежно опираться на 5-й ряд печной кладки.

Оставьте примерно 1-1,5-сантиметрвоый зазор между шестым рядом и решеткой. Промежуток заполните песком.

Восьмой шаг. Выложите седьмой ряд. На этой стадии вам необходимо создать канал П-образной формы и перекрыть его так, чтобы один канал превратился сразу в три.

Девятый шаг. Установите дверцу топочного отделения. Для опоры под дверцу используйте 6-й ряд кладки.

Десятый шаг. Выложите восьмой и девятый ряды по аналогии с седьмым рядом. По высоте девятый ряд должен соответствовать топочной дверце.

Вам нужно закрыть левый канал и топочную перегородку. Кирпичи для этого следует специальным образом подготовить. Подготовка сводится к стесыванию кирпичей с обоих боков для обеспечения плавной и качественной транспортировки газов из топки в печной канал.

Одиннадцатый шаг. Выложите десятый ряд из шамотного кирпича. При этом сами изделия нужно размещать строго вертикально. В обязательном порядке проверьте вертикальность при помощи уровня. Поверх этого ряда вы уложите варочный настил.

Двенадцатый шаг. Перекройте дверь топочного отделения. В конструкции останется только два канала квадратной формы.

Дальнейшая кладка отопительно-варочного агрегата ведется точно так, как и выкладка обыкновенных отопительных печей. Следуйте выбранной схеме порядовки.

В завершение установите варочную поверхность с заслонкой, дверцу топки и перекрытие для этой дверцы. Также нужно обустроить вентиляционную камеру и дымоход. Конструкцию и материал изготовления дымохода подбирайте индивидуально в соответствии с размерами и прочими важными характеристиками печи.

Шведка – один из самых популярных и наиболее удобных в эксплуатации вариантов печей. Кладка такой печки выполняется в несколько несложных этапов.

Первый шаг. Подготовьте кирпич к кладке. Для этого достаточно окунуть его в чистую воду и оставить там примерно на сутки. Материал насытится влагой, и не будет впитывать ее из кладочного раствора.

Второй шаг. Приготовьте раствор для кладки из глины, воды и просеянного песка. Должна получиться пластичная однородная смесь. На укладку 100 кирпичей уходит порядка 20 л раствора.

Третий шаг. Выложите стартовый ряд кирпича с обязательной проверкой перпендикулярности углов, вертикалей и горизонталей. Ряд должен быть сплошным. Для выкладки внутреннего пространства можете использовать половинчатый кирпич.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд. Этот ряд должен быть таким же, как и первый.

Пятый шаг. Выложите третий и четвертый ряды. Начинайте формировать отделение зольника. Установите дверцу для этой камеры и прочистные дверцы в количестве трех штук и одну поддувальную дверку. С обратной стороны печки выложите дымообороты. Они должны быть вертикальными и сообщаться с топочной камерой при помощи отверстия.

Шестой шаг. Установите решетку колосника и смонтируйте духовую камеру. Обустройте перекрытие дверцы поддувала и прочистных отверстий.

Седьмой шаг. Выкладывайте ряды с 6 по 10. На этом этапе вы должны сформировать топочное отделение. Между топкой и духовой камерой кирпичи укладывайте на ребро. Установите стенки топочной камеры и духового шкафа. Между ними должна быть перегородка высотой на один ряд меньше камеры.

После укладки 10 ряда, с передней стороны выложите стальной уголок и чугунную плитку. Уголок крепите с помощью проволоки и раствора.

Восьмой шаг. Выложите 11 ряд. На этом этапе вы должны полностью перекрыть канал между плиткой и правой стенкой.

Девятый шаг. Выкладывайте ряды с 12 по 16. Сформируйте варочное отделение и три вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте с применением шамотного кирпича.

Десятый шаг. Выложите 17 и 18 ряды. Обустройте перекрытие варочной камеры.

Одиннадцатый шаг. Выложите 19 и 20 ряды. На этом этапе вам необходимо разместить на лицевой части печки дверцы двух чисток газоотводящих каналов.

Двенадцатый шаг. Выложите ряды с 21 по 28. Сформируйте дымовые каналы в соответствии с выбранной схемой порядовки. Соблюдайте правильную перевязку швов. При выкладке 27 ряда установите дымоходную задвижку. Над ней оставьте отверстие, посредством которого газоходы будут соединяться с вентиляционными каналами.

Тринадцатый шаг. Выложите 29-30 ряды. Перекройте верхние дымоводы. На этом этапе кладку необходимо расширить на 50 мм по периметру. За счет этого будет сформирован карниз.

Четырнадцатый шаг. Выложите 31-й ряд. На этом этапе размеры перекрытия надо довести до габаритов 27 ряда.

Пятнадцатый шаг. Выложите 32-й ряд. На этом этапе начинайте выкладывать дымоотводящую трубу размером 130х250 мм.

Выложите дымоход необходимой высоты, и ваша печка типа шведка будет полностью готова. В завершение ее останется облицевать керамикой либо выкрасить.

Печь-голландка

Такой печной агрегат прекрасно подходит для небольших частных домов, дачных домиков и даже квартир. Печь будет очень полезна при отсутствии централизованной отопительной системы. Помимо этого, подобную печку можно оснастить варочной панелью и использовать для приготовления пищи.

Печь можно строить как на фундаменте, так и без него, но в первом случае печка прослужит несколько дольше.

Печь-голландка имеет очень вместительную топку. При этом конструкция не оснащается поддувалом, что дополнительно выделяет рассматриваемую печь на фоне аналогов.

К числу важных преимуществ «голландки» необходимо отнести эффективность и рациональность использования топлива – в такой печи дрова прогорают гораздо медленнее, чем в большинстве других существующих агрегатов.

Видео — Печь со стеклянной дверцей

Первый шаг. Приготовьте раствор из глины, воды и песка. Глину предварительно вымочите в воде, а песок просейте. Компоненты смешивайте в таком соотношении, чтобы получить однородную массу с консистенцией сметаны. Обычно песок и глина смешиваются в разных количествах, а воды добавляется порядка 25% от общего объема сухих компонентов. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей глины.

Кирпич также требует предварительной подготовки – его нужно окунуть в воду примерно на сутки.

Перед началом работы попробуйте выложить печь без использования раствора. Это позволит вам более детально вникнуть в особенности выбранной порядовки и сделать работу на максимально высоком уровне.

Приступайте к кладке печи. Каждые 2-3 ряда проверяйте ровность кладки строительным уровнем.

Второй шаг. Уложите на пол рубероид либо полиэтилен. Для рассматриваемой печи понадобится изоляция размерами 530х780 мм. На гидроизоляцию насыпьте 1-сантиметровый слой просеянного песка и тщательно выровняйте засыпку.

Третий шаг. Выложите первый ряд поверх песчаной подушки. Проверьте ровность укладки кирпича и аккуратно залейте всю полученную поверхность раствором.

Установите дверцу поддувала. Для крепления используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд «голландки» в соответствии с порядовкой. В целом этот ряд не будет иметь отличий от начального ряда.

Пятый шаг. Выложите третий ряд. Начиная с него, для кладки надо использовать огнестойкий кирпич. На третий ряд уложите колосниковую решетку.

Шестой шаг. Выложите четвертый ряд. На данном этапе кирпичи следует укладывать на ребро.

На этом же этапе вам надо смонтировать дверцу для топочной камеры. Для фиксации дверей используйте стальную проволоку.

Седьмой шаг. Выложите пятый ряд по аналогии с четвертым, только кирпич укладывайте обычным методом, т. е. плашмя.

Восьмой шаг. Выложите шестой ряд. Кирпич опять кладите на ребро. Проверяйте углы и в целом ровность кладки.

Девятый шаг. Выложите седьмой ряд. Кирпичи размещайте плашмя. На ребро выложите только заднюю стенку. Все последующие ряды кирпича укладывайте плашмя.

Десятый шаг. Приступайте к кладке восьмого ряда. На этом этапе топочная дверь полностью перекрывается. Внутренний кирпич (он должен быть огнеупорным) над топочной камерой следует скосить.

Одиннадцатый шаг. Выложите девятый ряд со смещением назад. Поверх этого ряда уложите увлажненный асбестовый шнур, а после – варочную плиту. Тщательно загерметизируйте стыки между кирпичом и плитой. Варочную поверхность можете делать квадратной либо круглой – как вам больше нравится.

Двенадцатый шаг. Приступайте к кладке десятого ряда. На этом этапе вам нужно выложить основу дымохода. «Голландка» имеет компактные размеры, поэтому от обустройства капитального кирпичного дымохода следует отказаться, отдав выбор в пользу металлической конструкции.

Тринадцатый шаг. Выложите одиннадцатый ряд и установите дымовую задвижку. Предварительно обмотайте задвижку асбестовым шнуром.

Четырнадцатый шаг. Выложите двенадцатый ряд. На этом этапе сформируйте стык между дымоходом и металлической трубой.

Кладка печи окончена.

В завершение вам останется сделать следующее:

• вывести дымоотводящую трубу на требуемую высоту;
• заделать стыки между полом и печным агрегатом при помощи плинтуса;
• заштукатурить «голландку». Также для отделки можно использовать побелку, краску и даже керамическую плитку.

Таким образом, самостоятельная кладка отопительно-варочной печи является не таким уж и сложным мероприятием. От вас требуется лишь во всем следовать инструкции.

Удачной работы!

Читайте на нашем сайте статью — печь голландка своими руками.

Видео – Печи отопительно варочные своими руками

Отопительно-варочные печи для дачи и дома требуют внимательного подхода при выборе модели, устройства и монтажа. Нужно ознакомиться со всеми особенностями, так как при ошибке в проекте или же игнорировании требований можно получить печь, которая не выполнит ни одной функции, теплоотдача снизится и готовка будет мученьем. При успешной конструкции печь может служить не только для приготовления еды, но и для отопления дома. Слепо полагаться на интернет тоже не стоит, предлагаемый за большие деньги проект, может быть еще не опробован. Лучше воспользоваться консультацией опытного печника.

Разумеется, можно просто определить самое теплое место на агрегате и назначить его , но будьте готовы, что ваш «дедуктивный» метод будет неудачным. Интенсивности тепла будет недостаточно, чтобы прогреть поверхность, стенки и дно посуды, а еще и приготовить блюдо. Разогреть может, но приготовить — точно нет. Особенно если в качестве топлива используются дрова или уголь – они больше подойдут для отопления дома. Газовые или на жидком топливе будут легче в конструировании, так как сконцентрировать тепло будет проще. Теплонакопительные материалы тоже не подойдут в качестве печи для приготовления пищи дома.

При монтаже печи своими руками следует учесть, что тепло не должно рассеиваться, большая часть тепла должна уходить к панели. Для этого, если печь из металла, порядовка или чертеж должны учитывать, что теплоотдача будет направляться на варочную поверхность без рассеивания.

Если вы планируете установить и использовать ее исключительно в летний период, то следует позаботиться о том, чтобы поверхность не нагревалась, иначе в помещении будет очень жарко .

Виды отопительно-варочных агрегатов

Печь с нишей – ниша позволит концентрировать тепло на варочной поверхности летом, например, на даче и сэкономить на топливе зимой. При полной загрузке тепло будет распределяться по каналам и обеспечивать функцию отопления, в том числе и на варочную поверхность тоже хватит тепла. Поэтому же принципу устроены печи-шведки.

Металлические — теплоемкость у них небольшая, зато энерговыделение в топке компенсирует этот момент. Распределение тепла лучше происходит при использовании твердого топлива или летучих веществ. Конструкция рассчитана на длительный процесс горения или двухступенчатое сжигание. Такие печи подразделяются на:

• Стационарные – их устанавливают непосредственно в доме для отопления, конструкция не предусматривает перенос печи
• Переносные – могут быть транспортированы с помощью крупной техники на другое место
• Передвижные – компактные и удобные, их можно легко транспортировать, или даже носить с собой. Не требуют специальной установки или особых требований к месту. Не подходят для отопления.

Выбор и изготовление

Варочная поверхность — довольно сложное устройство, она должна без особой потери тепла нагреть посуду. Самый верный вариант – чугунная плита (4-8 мм) , сплошная подойдет для разогрева. Для приготовления пищи следует сделать конфорки со съемными круговыми вкладышами, чтобы регулировать тепло под необходимую посуду.

1. – идеальна для приготовления всех блюд, еда в ней томится и получается абсолютно оригинальный вкус, который не достигается при быстрой готовке. У нее высокий КПД в теплоотдаче, на ней можно не только готовить, но и сушить вещи, спать и использовать для печного отопления (но только 1- 2-х комнат, если они смежные). Раньше в таких печах даже мылись. Минус у такого агрегата, конечно, размеры и сложность в кладке. Подобные печи остались только у ценителей.

1. Кирпичная – при ее кладке своими руками не стоит увлекаться шамотом, он отлично аккумулирует тепло, что подходит больше для отопления, а для приготовления пищи потребуется затратить много топлива , тепло от которого рассеется в комнату, что летом будет совсем некстати. Исключение станет только .
2. Шведка – такая печь подойдет и для приготовления и для отопления, она легко делается своими руками .

Порядовка:

Печка-буржуйка Логинова – у такой модели нагрев поверхности неравномерный, в центре можно готовить, у основания нагрев выше и подойдет для жарки, место у трубы отведено для разогрева. Можно присоединить бак для нагрева воды, печь легко перевезти. Агрегат прекрасно подходит для дачи или загородного дома. Для мужчин, которые любят мастерить своими руками, такой печью можно согреть гаражное помещение.

Недостатки печей длительного горения

1. Высокая степень обогрева помещения, но максимум 2 конфорки, поэтому процесс приготовления полноценного обеда может затянуться
2. Использовать нужно только сухое топливо

Как альтернатива всем рассмотренным агрегатам, также существуют «медленные» варочные печи. К таким относят – походные горелки, мобильные варочные панели. Их можно топить сырым топливом, но они не экономичны. Например, туристская печка-щепочница есть в продаже, в походных условиях делается своими руками из прожжённых кружек или банок. Также военные печи мини образца, состоящие из поддона и прутьев. Данный вариант подойдет и для приготовления обеда вдали от дома.